[模型网评测]田宫(24366) 1:24 奔驰300SL 透明限定版——开盒报告

夏南

实车图：




奔驰300SL正式量产于1955年，原型为W194赛车。2022年5月19日，苏富比拍卖行以1.35亿欧元拍出一辆1955年生产的初版全铝车身款300SL，刷新了一辆1962年款法拉利250 GTO跑车2018年创下的4800万美元（约合3.4亿元人民币）拍价纪录。成为迄今全球售出的最贵车辆(1.35亿欧约合10亿元人民币)。


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夏南

田宫近期再版了300SL，与2015年初版不同的是，这次的再版为车壳透明款。
封绘是极少见的产品实拍图，而且只拍了一张...盒子上再也找不到其它角度的透明展示效果图。


侧面有梅塞德斯公司的授权激光标识：



编号24366售价4400日元



2024年产地：菲律宾


把车壳算上的话，总共三块透明板件：


车壳：


关于透明零件的分模线和推出孔的问题：
外部分模线好处理，关键有些内部分模线几乎不存在打磨的可能。内部推出孔也是，本来清澈的通透感，如果打磨后不能恢复其通透度的话，还不如不磨，因为有些推出孔反而增加了“细节感”，田宫的推出孔不是乱推的，大小、位置、修模程度，都有一定的考量，强行打磨可能适得其反。
打磨后能不能通过喷光油或透明漆来恢复通透度？

得看打磨划痕的严重程度，细碎的划痕可以在一定程度上弱化，甚至完全消失。
另外还存在一定的运气成份，在正式喷涂前最好在废弃透明件上试验一下透明漆腐蚀性如何。


A板件：透明件在拆封后注意保存，避免划痕。





B板件：




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夏南

C板件：





D板件：我还是选择全洗。




E板件：底盘的透明件是磨砂半透明。




橡胶件：这次的橡胶件味道极重，但不难闻。反而让我回想起上小学时第一次拼田宫的四驱车，打开盒子也是这种橡胶味扑面而来。人类大脑对于气味和味道的记忆要强于视觉和听觉记忆。


其它配件：


各类说明文本：



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夏南

说明书







开盒小结

本套件透明车壳不上色的话，能极大的降低制作门槛，还可以用来练习如何处理透明件。套件初版于2015年，时隔9年才推出马甲套件。全内构也是当年的卖点，但鸥翼门和引擎盖的开合固定方式都太过“呆板”，没有特别为模型特征优化设计。我印象中田宫只有240ZG和LFA的引擎盖开合做得还可以，其它的就没什么印象或者是负分了。

可能会给透明车壳喷透明色，但不知道最终结果是加分还是翻车。透明件喷涂对于防尘要求更高，普通零件落尘了还能打磨重新喷漆覆盖掉，透明件随便一点小小的灰尘都无从掩盖。另外在如此大面积的透明件上喷涂透明色，对于漆面的均匀度有极高的要求。或许只有少数品质特别好的透明色可以用来尝试，比如盖亚魔幻红。

我现在凭想象只觉得诸多困难，因极少在大面积透明件上喷涂透明色，没有经验可供参考。以前透明件只喷涂过机器人眼罩或者光剑，一个是小面积，一个是圆柱体，都没有喷涂难度。现在难得有全透明的套件可以玩点新花样，即便有翻车风险，我可能还是会做一些尝试。

透明塑料的脆度也要高于普通塑料，在制作打磨时需要更加小心。感兴趣的朋友请继续关注后续制作过程~

夏南

制作过程

第一步尝试打磨车壳上的分模线：用这种文玩抛光条，一面粗糙一面光滑。粗糙面用来打磨，光滑面用来抛光。


光滑面抛光后：


刚才的分模线不够明显，用下图中的分模线来作演示：


粗面打磨：


稍细一点的粗面打磨：


细面抛光：分模线可以去除，但透明塑料内部迎着光仔细看，还是有注塑时内部分子的挤压褶皱痕迹，很轻微，也消除不了，表面已经磨到位了，但塑料内部没法处理。


最后说一下“玻璃挫刀”，这玩意不好用，或者说不适合用在模型制作中。平面磨不了，曲面更磨不了。唯一适用的只能磨水口，能够把水口磨成光滑面。但水口镜面有什么用？好在这玩意只要1块多一把，用来磨指甲还是OK的。有些模型工具厂商出过类似的工具，涨了几倍价格。说实在的，模型工具厂商出这种工具就是在败自己的人品，不仅在价格上欺骗消费者，关键还不好用。


车壳的水口、分模线、边缘落差等瑕疵，一共处理了两个晚上。内部分模线能够打磨，但不好抛光。如果磨成了半透明状，还不如保留那一点点分模线痕迹。
出于实操考虑，我的建议是不要管内部推出孔和分模线。有特别匠的玩家也可以尝试打磨内部推出孔和分模线，但大概率是自找麻烦。

怎么固定车壳喷涂又成了问题。田宫支架是不能用，支撑方式有划伤透明壳的风险。



引擎盖试喷盖亚魔幻红，发现通透度下降得太厉害，这不是我预想的效果，这种半透不透的感觉就失去“透明版”的意义了。


泡脱漆剂洗掉，重新尝试。


小块内饰零件喷透明黄看看。


经过尝试后确定用荧光透明橙作为车壳主色，透明黄作为内饰件主色。如果想要保证通透度，最好选用“橙、黄、绿”等色相较淡的透明色。“红、蓝、紫”等透明色由于色相较深，会使透明度下降。
另外受RC车壳的启发，这次涂料全喷在车壳内部，车壳外侧不着色。后期如果要抛光车壳也不会对颜色造成影响。涂料喷在内部还有一个作用是漆面即使有灰尘瑕疵，外侧也基本看不出。


喷之前最好在透明流道上试色，一方面看色相、通透度，另一方面看涂料会不会对透明件造成腐蚀。



用的荧光透明色，在紫外灯的照射下有荧光效果。


车壳部分算是确定了，喷完透明色后边缘转折的线条都得到了加强，显得更立体了。透明色说容易也容易，说难也难。因为只是喷涂上去一点都不难，难就难在漆面足够均匀、足够无瑕。本次透明色最终效果我能打80分，有些地方凑近仔细看，是能看到轻微流挂不均匀的痕迹的，但应付拍照是足够了。



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夏南

泡84消毒液清洗所有电镀件，我是先打磨后清洗，好处借助电镀层能更好的辨别打磨到位没有。


电镀件是否需要清洗因人而异，我不喜欢电镀件的反光效果，亮是够亮，只是廉价感太重，包括实车上的电镀我也不喜欢。


小零件的固定需要费点功夫，还得考虑此次为透明版，背面未喷涂是否会穿帮。



喷涂星影S60电镀漆+GT电镀漆保护液。镜面没原始电镀那么亮，但金属感得到了加强，同时没有水口和分模线。


散热器用黑色打底，再用金属灰做出明暗对比。这样比平喷黑色更有看点。


内构黄是以前专门调的我个人比较喜欢的内构颜色。我经常纠结内构该用什么颜色，我现在仍然不能给出确定答案，因为不同的车适合不同的内构颜色。但我可以肯定的是，99%的模型，最好不要用纯黑作为内构颜色。事实上纯黑色除了打底及少量细节以外，很多场景中都不适合作为主色调使用。纯黑色能极大的模糊细节、降低层次感。纯黑色可以用来遮丑，比如某些不想让人看清楚的背面，就可以用纯黑色来压低存在感。


发动机的遮盖分色：





轮胎是实心的，细节和材质都不错。稍微打磨一下刷洗晾干，为降低沾尘能力还可以薄喷一遍黑色水补土。橡胶件也可以喷漆，只要不去故意挤压不用担心掉漆问题。


内构用白色打底，再喷内构色：


仪表盘用UV胶做镜面效果：


内构的遮盖分色：



所有透明件均使用UV胶进行粘接：关于UV胶的粘接牢固度：将透明流道剪断，用UV胶粘接，紫外灯照射硬化后再用力掰断这根流道。断口处不是粘接点，而是流道的其它位置，某种程度上说明UV胶粘接牢固度甚至比流道本身还强。



只要是透明件均为UV胶粘接，不能使用模型胶水或瞬间胶。瞬间胶不管多么的低白化、低腐蚀，都不适合民用套件上漆后的组装。






一个晚上三个小时，只粘好了70%的车壳透明零件。UV胶虽然粘接痕迹很轻，但或多或少会溢胶，而且必须溢胶。不溢胶内部粘接点就有可能出现少量气泡和空白，影响观感。时间都花在清理粘接点溢胶上了。
如何清理溢胶：粘接点压实观察无气泡无空白后，用新棉签沾少量水擦掉溢胶，再用紫外灯照射固定。如果固定后溢胶处仍有残留的磨砂感，继续用研磨膏慢慢抛光，直至与四周通透感保持一致。UV胶和紫外灯选择：最好用功率和亮度高一点的灯。避免用装钮扣电池的紫外灯。钮扣电池灯越到后面随着电量的显著下降，亮度只会越来越不够。合格的UV胶和紫外灯，大概照射5-10秒就足够了硬化了。

合格的UV胶照射紫外灯后，有95%的固化率，表面会有一层黏液，放置一晚后，这层黏液会挥发或干固，还剩1%左右未能干固，可擦掉简单抛光即可。这种UV胶可用于粘接和表面封闭使用。稍差的UV胶，只有90%左右的固化率，表面的黏液放置很久也不会干固。这种UV胶只能用于粘接使用。


为使不穿帮，尽可能按说明书的尺寸图来修剪，这里需要一把足够锋利顺手的剪刀。手笨的我也能剪成这样。


该套件的内构算得上不错了，仅是直做而已。




底盘是磨砂透明，如果要改成更通透的感觉，可尝试背面喷几遍光油。



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夏南

继续完善车身部件。


制作模型这项爱好，慢慢教会了我如何在有限的日常生活中去仔细观察生活、思考生活。同样一幅画面，在普通人眼里只能看到3，善于观察和思考的人却能看到7，甚至9。久而久之，人跟人之间的差距就拉大了。
人需要至少一项积极有趣的爱好，这项爱好会消耗你很多精力和时间。但也会教会你很多很多东西，一个有趣的人是很少觉得无聊的，即便一个人呆着，也觉得很充实。一个人是否充实，物质和外界并不那么重要，精神世界的充实才是真的充实。



车门及引擎盖的固定均为替换件，特别是两侧车门的开合设计，没有什么体验可言，主要还是拼装车模的市场不够卷，玩家太少。


这辆车的车牌从一开始就没打算做，因为样式和字体都过于平庸。不仅仅是这辆车，我越来越觉得车牌对于车模而言是多余的。车牌不仅不符合空气动力学，还破坏了车辆的整体造型设计。
且部分国家地区的车牌外形、配色、字体都丑出天际。现实中不加车牌当然是不行，但模型不用受这个掣肘。
这里用1.2mm的金属铆钉把车牌预留孔堵上。







经过如履薄冰、如临深渊的粘接过程，车身的全部粘接工作终于完成了。透明壳的粘接想要无明显瑕疵、胶痕的做好，比一般车壳要麻烦得多。



除了一款优秀的UV胶和紫外灯之外，还需要一把软毛除尘刷和气吹。以便粘接过程中随时处理各种落尘问题。
我这款气吹由于外形和颜色过于丑陋，在十多年的陪伴和作业中，这是第一次正式出镜。这个看脸的世界就是这么的操蛋，即便你拥有有趣的灵魂，但缺少一付漂亮的脸蛋，也会让人意兴阑珊。
我在网上观摩学习别人的模型作品时，偶尔会看到模型上有一些明显的灰尘，其实只需要几个简单的工具就能解决问题。





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夏南

成品照
























制作总结

在玩家的模型制作生涯中，总得找机会体验至少一次透明版本的制作。
能获得一些新的感受和经验。这次的300SL是不错的选择，优秀的内构能够比较清楚的呈现，本身也是较为经典的车型，套件也足够优秀。
有了这次全透明车身的制作经验，以后对于各种透明件的粘接手法也会有不少的提升。
全透明版的重点在于胶水的选择和使用。关于胶水的选择我还是只推荐UV胶水，各模型品牌出的透明件专用胶水有几个缺陷：

• 牢固度不足
• 耐久度不够
• 无法做到全无痕粘接
  

这些专用的透明件胶水，粘个车灯、车窗之类的没问题，但要粘接一些受力点，结构强度有些堪忧。
至于模型胶水和瞬间胶就更不推荐了，对于全透明件来说，用这些胶水几乎肯定是要翻车的。
以上，祝大家能做出自己满意的透明版~

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