[模型网评测]田宫(24364)-1/24 GMA T.50 超级跑车——开盒报告

夏南

T.50与总设计师：戈登•默里（Gordon Murray）








GMA就是Gordon Murray Automotive的头一个字母。Gordon Murray Automotive翻译过来也很简单：戈登•默里汽车公司。
外观是一辆平平无奇的超跑该有的样子。
这种超跑还是得现场看才行，看图片内心是毫无波澜的。


上一次做到如此程度的内构还是2021年的迈凯伦.塞纳。田宫一般不做全内构，要做只做超跑的内构，普遍民用车一般就给半个发动机结构。


GMA的标志是美人鱼右手持球，不知道有什么含义。


定价**5000日元，跟田宫超跑系列同一水平线。两个**可能是代表以后会基于此套件，继续推出两款套件。





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夏南

板件展示

A板件：分散的车壳一定程度降低了喷涂难度。






B板件：






C板件：



碟刹做分件了。



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夏南

D板件：有两个小掉件。





E板件：



F板件：一体开出的主框架，技术难度还挺高，大概有三四楼那么高。




橡胶轮胎：基本可以直接使用，分模线被隐藏得很好。



金属贴与蚀刻片：蚀刻片采用304不锈钢，耐腐蚀抗氧化，不上漆也不用担心时间长了会氧化。唯一的问题就是蚀刻片太“平”了，与实车相比缺少表面厚度的起伏变化。但目前为止还没有更好的办法。


T.50文字细节有纰漏，中间的间隔没做出来，变成了T.60。


对于某些细节用普通水贴已经过时了。田宫的做法是在金属贴上加水贴，不仅容易破损，效果也不好。最好的做法是自带分色的金属水贴。

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夏南

说明书




说明书：
挺厚一本












T.50的盒子尺寸也大了一圈。


开盒小结

本套件诚意十足、定价合理、细节丰富，田宫近几年的民用新品基本都属于必入系列。零件数量虽然没标明，但目测是远远高于田宫普通24比例套件的。
本套件做了一些新的尝试：刹车盘分件、弹簧用塑料件开出等等。同时希望田宫早日摈弃金属贴上叠水贴这种过时的操作。
更多对于套件的感受会在后续制作中分享给大家。感兴趣的朋友请继续关注~

夏南

制作过程

由于本次外形结构有别于一般民用模型，为免翻车决定按说明书顺序组装，而非先做车壳。刚开始做就感觉这次的分色工作量远高于田宫一般套件。

控制台的细节还原相当不错。


内构先用黑色补土打底，再用深灰喷出亮部，一个是避免内部太暗掩盖细节，另外还可以通过明暗对比强调一下结构。


应该是我目前为止做过的田宫24比例中，细节最多的套件。上次的迈凯伦.塞纳还达不到这个细节量。做的时候甚至有种错觉是在制作12比例的车模套件，因为一般的24比例很难有这种细节度。


不用渗线，也没加深刻线，坐垫直接喷出来线槽就自带阴影，而且深浅度刚刚好。


塑料弹簧打磨时特别容易断裂，需要注意。处理时可以中间穿插竹棒作为打磨依托。或者可以不打磨，安装时把水口转到下方就看不见了。
看着有悬挂，其实是不能活动的。我更赞同不用活动悬挂为好，一个是塑料件强度结构不适合，还有就是放久了容易趴窝，回弹不能。


分色和细节基本按说明书来的。分色除了消光黑/半光黑的区别，基本没偷懒。感觉这次老田是不是受了啥刺激，突然全力以赴的把精力用在这么一款冷门超跑上。民用的分件细节快赶上军模战车类了。要是都有这种分件细节那不爽死了吗。






这次的分色说明基本没有偷懒，看得到看不到的分色都标注了。后期浅渍洗渗线一下，细节会更明显。







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夏南

发动机排气管需要做无缝，这种排气管在模型制作上没有太多发挥空间。严格的说这个应该不叫排气管，而是排气管外包围。


车体框架的水口都特别刁钻，但其位置都非常隐蔽，能打磨干净还是打磨一下。


刹车盘的遮盖分色。


手头一共4种遮盖液，经常听到有玩家抱怨遮盖液不好用、用不好，其实大多不是玩家的问题，而是市面上的主流遮盖液（主要指郡仕），确实很差很难用。
简单点评一下，顺序从左至右：

• 毫无粘性，干燥速度过快，只能大面积使用，细节用不了。但大面积使用我干嘛不用遮盖带？
• 粘性过强，干燥速度过慢/容易流挂。
• 颜色过浅，涂没涂上、厚度是否足够无法观察/容易拉丝。
• 目前唯一可以用的遮盖液，各方面尚可。
  

业界的王者遮盖液，GSC遮盖液国内多少年了一直没货。我不知道商家和厂家是怎么想的。我也不知道为什么没人去仿制，郡仕这么多年就不知道他的遮盖液素质就是一坨吗？国内工具这么卷，遮盖液倒是没卷出什么牛逼产品来，也可能是我孤陋寡闻了。


分色尽量用遮盖喷涂。


门内侧的分色我将原来的黑色改成橙色了，这样可以与座椅部分呼应。而且橙黑本来就是经典配色之一。


使用深灰色作为内构的好处出来的，由于模型是微缩后的物件，面积不像实物那么大，对于光线的反射也远不及实物，所以上色不能完全按实物来。有了深灰作为对比，才能使得黑色部分深得下去。像官图那样平喷黑色，虽然符合实物，但放到模型从观感上就会觉得太平且缺少看点。

官图的示例以及颜色指示、喷涂顺序大多遵循一个原则，即“最不出错的方案”，最不出错也可以看作最不出彩。但官方没有别的选择，对于模型商来说，不出错就是最大的政治正确。但对于玩家来说，完全没必要受其约束，要多试错，错的经验越多，越能知道怎么做是对的。




车顶框架我纠结了一小会，是按实车的光泽黑分色来还是就这样整体用哑光黑。据我的喷涂经验和能力，以这种外形结构想分色喷出漂亮的光泽黑，很难。只能喷出一般的光泽黑或者丑丑的光泽黑。且后期还要安装透明件，漆层的厚度还得控制好。

其实我早就有了答案，只不过想告诉大家，这不是偷懒和出错，而是经验告诉我不能按实车的分色来。我宁愿要一个好看但不符实车的哑光黑，也不想要一个符合实车但光泽度不够的光泽黑。有追求的玩家，可以按实车的分色来做。




小小的尾灯周围有三个水口，现在看着不明显，但喷色之后就会明显了。还是尽量打磨干净。


大灯的分色顺序。


尾灯颜色依然没按实车的来。实车是透明黑的灯罩+红光。模型没做发光装置，如果还用透明黑的话，尾灯就没有存在感了。
这里改用荧光透明红+银底。（后期已将尾灯重新喷涂，降低了颜色饱和度）


有了上次迈凯伦塞纳的经验，我知道这次得按田宫的意思来，他说透明件不用胶水，我就一点都不用，只用四周的框架来牢定透明件。


田宫留了专门的点胶位，胶水使用量宁少勿多。一旦溢胶，就会通过透明件反应出来。事实证明粘接位置虽然狭小，但无痕固定住几片透明件完全没问题。


开始做到车壳部分了，要比之前更加小心谨慎。没喷补土前，根本看不清车壳上的细节，因为是水纹非常重的银色颗粒塑料。对于这种车壳一定要喷补土来检查打磨是否到位。


大灯也没按说明书的来，而是自行加了银色来强调。


车壳背面喷黑，作用大致有两点：

• 遮丑。背面推出孔太多，打磨的话一个是很难完全磨掉，一个是浪费精力。
• 让背面更像背面。背面更像背面，正面才能更像正面。
  

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夏南

蚀刻片我没按说明书的来，而是喷涂了钨钢色，这样看起来能稍微有点质感不至于那么平。



金属贴上加水贴的设计实在是愚蠢至极。不仅效果差，且水贴会很容易的从金属贴上掉落。我的办法是贴好干透后在表面稍微喷一遍光油，当作固定剂。


喷涂灰色水补土后假组一下，我在制作过程中很少呈现假组的过程，并不是我不做假组，而是我只会假组最多后两步的操作，用来判断后续上色的顺序和逻辑。我不会全程假组，对我而言全程假组某种意义上是浪费时间。


继续喷涂粉红水补土。



试色：左一 自调六色红中 自调六色红→GT红珍珠右 自调六色红→GT金珍珠
选择喷涂中间色。



车壳喷涂完成：




准备开始上氨基光油：


翻车了，表面起疹且光油层有密密麻麻的气泡。说来话长，这事跟红外线烤漆箱关系。

记得我上一作也出现了这种问题，但那时我的喷笔喷嘴刚坏，我以为是喷笔雾化不够+堵笔+气压不得不调得巨高 造成的。

那会我还没找到真正的原因，也没往红外线烤漆箱上想。直到这次再次出现同样的翻车事故，我确信笔、泵、手法、稀释、湿度等等都没有问题，我终于开始往烤漆箱上想了。终于开始请教了另一位大佬，大佬看了之后一针见血的确认我的想法：氨基光油刚喷完，不能马上进烤箱，表面干得太快会闷住内部的稀释剂，导致起疹和内部气泡。今年1月刚入烤漆箱，那时我还很谨慎小心的使用，生怕烤坏了塑料零件。直到自认为熟悉了以后，我愈发频繁的使用，包括温度从之前的30度，一直升到38度，再升到现在的48度起步。

频繁的使用让得我失去了敬畏心，因其它零件也是喷完就进烤箱，导致这个动作成了下意识行为。也没多想光油厚度可是其它漆面的好几倍，这才造成了连续两次民用作品出现了同样的翻车事故。



翻车之后，我的心情极度沮丧，完全不想看，也不能去想。我知道只能通过时间来平复。三天没碰模型，之后才开始弄剩下的零件。


好在内构方面基本没有翻车。





把翻车的车壳装上，要说拍照是没有问题的，只要磨平表面的疹子后正常抛光就行，至于内部的小气泡，正常拍摄相机绝对拍不出来。但我会觉得像吃了苍蝇一样不舒服。


思考再三，决定还是洗掉，但我从没洗过氨基光油的件，还不知道能否洗干净。另外车身上的水贴估计是保不住了，后期就算重新喷好漆，也可能是没有水贴标志的瑕疵品。


一共四个件不用洗，估计就是之前最早喷好的四个零件，因为不是第一时间进的烤箱。其实只要喷完后自然晾干1小时再进烤箱就啥事也没有了。

我在喷氨基光油前所做的准备工作要远远超过大家的想象：一定要挑自己精力充沛的时间段。前期要稍微搞一下周围的卫生。空气净化器提前开一、二个小时。把所有前期准备工作做好，确保在尽可能短的时间内喷完。

确保在喷涂时身体不会较大幅度的起身或移动。在这种天气下，在精神极度集中的情况下，每次喷完光油都像是经历了一场战斗...

但即便如此，只是一个小小的时机错误，就毁了一切。当我第一眼看到起疹的漆面时，那种绝望，那种你做了一切可以做的努力却还是失败的绝望。
民用题材确实不是一般人能玩的，太多无法人为控制的意外了。

我唯一能安慰自己的是，这次总算是找到了原因所在。或许以后可以少翻几次车。


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夏南

泡入脱漆剂后，引擎盖上的标志水贴虽然留了下来，可是水贴上的颜料也被脱漆剂脱得支离破碎了。


刚调的一杯鸡尾酒，名字就叫：血腥玛丽苏。入口辛辣甘冽，饮后先是使人亢奋燥热，随后会伴有强烈的催眠效果，且能让人一睡不醒，一般人一生只能喝一回。


泡了一天，刷刷干净。


等干顺便把内构部分做完了。这车共有三处行李箱：车头、两侧后轮处。不过车内好像没有空调。








再次喷完氨基光油，晾在这啥也不管了。我最近一直在思考为什么随着经验的增加，对于氨基光油的使用不仅没有进步，反而频频翻车。后来我大约是想明白了，不是技术和手法出了问题，而是思想觉悟出了问题。


我仍记得当初第一次喷涂硝基金属漆（盖亚20 金属黑）时，最终呈现的金属效果给我带来的震撼。但要我现在再去喷盖亚20金属黑，我肯定会嫌它金属粒子太粗。

漆还是那个漆，人却已经变了。

对于氨基光油也是一样，最开始使用时，我同样被氨基光油的光泽感所震撼，对比硝基光油的漆面而言，即便当时氨基光油只达到了90%的光泽度，我也是相当的满足了。随着时间的推进，之后由于次次都是90%左右，我开始变得麻木，总觉得还不够，能不能再光泽一点。从而开始贪婪的追求不切实际的光泽度，这种麻木与贪婪让我丧失了初心，背离了信仰，直到东窗事发，才想起我也曾是少年，我也曾经眼神清澈。很多现在轻易拥有的东西，我们会认为理所当然，并且毫不珍惜，直到失去的时候才追悔莫及。

好在做模型比做人可容易太多了，做模型翻车了大不了重来，做人可绝少有给你重来的机会。

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这次的纯自然晾干，包括在喷涂时我试图找回第一次喷氨基光油的克制、敬畏和拙朴。反而使得初步干燥的漆面，回复了它原本应有的光泽。
之前喷氨基光油，脑子里总一个杂念在干扰我，叫作：“直出镜面”。这次我让这个杂念玩蛋去了，把该留给抛光去解决的事，留给抛光去做，而不是在喷涂时就在想怎么能够不抛光打磨。


在太阳系第三行星：蓝星的表面，把零件暴露在外太空的高能粒子射线下，使光油表面进一步凝固。


某些零件还是挺完美的，没有瑕疵和橘皮。


在明亮的光线下仔细检查表面瑕疵，初步打磨。表面成磨砂状后，是看不清橘皮是否完全消除的。抛光后如仍有轻微橘皮，还是要部分返工。抛光抛不掉橘皮，只能靠打磨。


引擎盖这两片零件背面需要喷黑，否则打开状态时会露馅。也不用担心喷涂时污染正面，反正能抛光去除。


抛光要做好取舍，这次的零件尖锐和锐化的边比较多，还是比较容易磨穿的，这不是光油厚度不够的问题，而是形状所限，某些边缘锐角再怎么喷，光油也不会附留在上面。由于漆面上还加了一层珍珠漆，所以磨穿后补色也比较困难，还是尽量不要磨穿。


抛光工具，化繁为简了。上面这些足矣。当年我入坑时如有这样一位前辈直接告诉我版本答案该多好，不用花冤枉钱在各种抛光工具上了。前提：抛的是氨基光油，硝基光油我没试过这套工具。


再放一放，隔天看看光油还有没有收缩或者没抛到的地方。


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夏南

这个是我自己加的，把后面的螺丝喷黑，算是点缀和细节吧。


车身尾部的组合度出问题了，而且组合度的偏差还不小。我不确定是田宫的问题还是我组装出了差错。这里需要更多玩家的实例来说明问题出在哪了。
我目前能做的只能是霸王硬上弓。


前面也需要尽可能的粘合内构，才不会跟后面的车门部分缝隙段差过大。




胶水需要时间干透，剩下的车壳明天再粘。


粘接所有车壳后，尾部引擎盖的两片零件会有较大的缝隙。到底是田宫的组合度问题还是个人的组装问题，我目前存疑。 好在引擎盖可以选择装成打开模式。

在分开假组及零件没有上全的情况下，是看不出组合度问题的。只有把所有零件都装上去，才能暴露出全部问题。假如某部分一共需要连接50个点，每个点的误差只有0.1mm，等把所有点都连接上，这个误差就会达到5mm，我说的大概就是这个意思。

另外漆面的厚度也可能是造成最终组合度不佳的原因之一。

正式成品照等我外拍吧~先随便拍几张。










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夏南

成品照


















制作总结

相比田宫上次的超跑迈凯伦.塞纳要难不少，主要难度在于零件更多、结构更复杂、后期粘接难度更大等。还有尾部两片引擎盖密封不严的问题，撇开这些以外，还是一款非常非常有诚意的套件。

可能是法拉利不再与田宫续版权合同，让田宫额外的想证明自己在模型界的技术实力。于是推出了这台：集结全部开发实力的作品。虽然题材是冷门了点，但绝对值得玩家去仔细地、慢慢地制作。能把一款24比例的塑料套件做到这种程度的，应该是市面上目前为止唯一的套件。但我不推荐新手做这款套件。

着重说一下玻璃白边的问题：放在别的套件上，玻璃白边如果不涂黑确实是有点出戏。但这辆车我在制作时包括完成后，在我肉眼实际的观察下，我一次也没觉得玻璃白边是个问题。也是后来看到别人在讨论白边问题，我又重新审视了一段时间，在脑海中反复试演，包括仔细观察实车照片，得出的结论是确实没有必要去涂黑玻璃边缘。

首先这辆车的玻璃白边虽然存在，但不会让人觉得出戏，至少没有让我出戏。其次，如果要去强行涂黑，说不定会节外生枝。涂得不匀或者出界都会比原本规则有序的白边更加难看，越描越黑。

以这辆车的玻璃安装方式而言，就是应该有一定的白边存在才对，实车也是如此，不能用传统套路生搬硬套的把白边涂成黑边。白边对别的车可能是败笔，但对这辆车，应该是细节。

以上都是我的假设和推测，真有玩家做出来黑边玻璃更好看也说不定。可以去尝试一下不同的效果。

这辆模型的安装方式、粘接方式是很符合模型设计的，至少在我的作品中，看不到胶痕，也看不到内构形态下一个外露的推出孔和点胶处。能得到这种效果，除了我制作时特别小心外，更多是田宫在设计开发时用心的结果。

最后我想看到更多这款套件的玩家作品，来确认尾部引擎盖缝隙到底是开模问题还是个人组装问题。

谢谢大家的观看~