[模型网评测]长谷川(21152) 1:24 马自达 SAVANNA RX-7 后期型——更新制作过程

夏南

简介与开盒

本次为大家带来的是长谷川2022年7月底发售的新开模产品。MAZDA SAVANNA RX-7 后期型。

纠结了好久，最终还是决定入手一做。感受一下跳灯车的魅力。

SAVANNA RX-7 民用版这款车型，长谷川目前共推出了两款相关套件。分别是：前期型1978年版和后期型1983年版。之所以选后期型制作，主要是觉得后期型的车尾设计稍微好看一些。

关于MAZDA RX-7长谷川推出的版本为 RX-7 一代，代号FB。而国内大火的动漫《头文字D》中的RX-7为二代，代号FC。第三代RX-7 代号FD，标志性改动就是超级圆润的车头。

R 代表 Rotary Engine 转子引擎X 代表 未来的象征7 代表 马自达的车型编号

初代RX-7外形是模仿（抄袭）保时捷944，但随着时代的发展，反倒是RX-7成为了一代经典车型。以上只是关于RX-7的简单梳理，欢迎纠错。

---

封绘一如既往的优秀。做模型这么久，我个人是越来越觉得长谷川的封绘普遍更耐看。


中间印了一行小字：mazda motor corporation approval no 10077 / 马自达汽车公司批准号10077这个应该不算是正式授权，而是准许模型公司实地拍照取材之类的批号。长谷川第一白嫖大师，怎么肯掏钱买版权呢。
日本关于工业产品外观设计的专利版权，法定为20年。所以理论上，2000年以前的车，外观方面都属于社会公共资源，不再受外观专利法保护。只要车身上不出现其它公司的LOGO，可以生产相关产品。



这边贴了一张国内代理商的信息。塑唐浩比（北京）公司代理定价：3200日元零件数：141





A板件：粗看感觉这个车壳的外形应该是比较好上色。没有特别转折起伏的地方和碎末细节。




1

夏南

背后的推出孔有点过份。


B板件：细节还是一如既往的给力。






C板件：





1

夏南

E板件：


R板件：


M、Q板件：




J板件X2：



W、X、WB板件：这次电镀件瑕疵较少，但该洗还是要洗。主要是水口问题没法解决。




1

夏南

AA、AC板件：




橡胶轮胎：几乎不需要处理的橡胶轮胎。合模线和水口都隐藏在内侧。材质方面也比田宫的要好。


贴纸部分：遮盖贴可能是工人师傅手抖了，多给了一张...


水贴除了白边略多以外，清晰度和薄厚度都是顶级的。韧性方面也不差。


说明书








开盒小结

还是长谷川一贯的风格，目前为止感觉制作难度可能会略低于长谷川的普遍水准。

零件看着多，其实有些是前期型的零件。3200日元的定价还是很划算的。

稍微过了一遍说明书，发现分色相当低调内敛。说明书总共就12种颜色，大多还是黑灰色系。配色方面我估计会自行发挥一下，尽可能让成品多一些看点。这应该是本人第一次制作跳灯款车型。很早就对跳灯车跃跃欲试了，只是苦于没有合适的题材，要么套件太陈旧，要么套件素质不行。这次的RX7算是比较好的切入点。

感兴趣的朋友请继续关注制作过程和成品~

夏南

制造过程
制作从外壳开始。仔细的打磨、加深刻线、去除合模线、去除缩胶等等。


跳灯假组后发现过于松垮，组装上并不能很好的咬合停顿。用摩托套件中的管线给两边的插销增粗。


这样跳灯就能稳固的打开和关闭了。


车身各种字标可以突出强调一下。正常上色后，喷涂田宫珐琅黑。


再擦除凸起部分，露出底色。


车壳上的全部零件都经过了简单假组，通过假组能把上色和分色等前后逻辑弄清楚，以免后期出纰漏。


薄喷一遍灰色水补土检查瑕疵。



喷涂星影2000#黑色水补土→GT77 超级黑。根据情况，超级黑可以多喷几遍，直到光泽度达到要求。尽可能保证在漆面够薄的情况下达到光泽度。不能一味的追求镜面而厚喷。


有橘皮也没关系，这点橘皮影响不大。我不推荐去抛光黑底，因为研磨膏残留和灰尘的问题，比橘皮更可怕。


三小时后，等底漆干得差不多再喷面漆。本次的面漆我还是半实验性质的选用了GT18 幻境绿。


如果你像我一样喜欢用金属漆来做车模，推荐一下GT的超级金属色系列。颗粒细腻度非常还原缩小后的真车。

金属漆做车身会比一般的普通色更麻烦一些。一个难点是零件打磨的要求，以及光泽底的呈现。一个难点是对落尘的控制更严格。

实色可以通过打磨重新喷涂覆盖掉落尘和瑕疵，而金属色打磨覆盖后痕迹非常明显，最好是能一遍过。即便重新喷底漆，重新喷面漆，也会有色差和痕迹。另外金属色后期不能喷涂硝基光油，只能喷涂氨基或者其它腐蚀性低的光油。硝基光油中的溶剂会一定程度的重新溶解漆面，造成金属质感下降。金属漆的强项是遮盖力比普通色强，一般不用担心漆面发色不均匀的问题。金属漆的好处是花哨，坏处同样是花哨。

我是特别喜欢用金属漆的，但金属漆并不适合所有题材，也不适合大面积无节制使用，用得不好就变杀马特了。

我也是在杀马特的边缘疯狂试探。

多喷勺子试色，是避免作品用色翻车的一个办法。对于民用题材而言，喷纸、喷色卡、或者喷塑胶板意义不是很大。色样最好是喷在曲面上。这个曲面最好还是一半光泽，一半正常，方便你观察不同形态下的发色。有些时候，喷勺子也不一定管用，颜色不上车身，永远想象不出喷出来究竟是什么样子。



1

夏南

后视镜用高达模型的铝箔贴纸切出合适形状大概意思一下。


假组驾驶室。


座椅喷涂后再贴水贴，为了更好的调整水贴以及使水贴更贴合表面，可以薄喷一层光油打底。我这里喷的是透明黑，作用是一样的，原理就是光泽漆面比消光漆面更适合粘贴水贴纸。


抚平水贴时用力过猛弄破了，尝试用多余的水贴修补。


看得出修补的补丁吗？



中控台的涂装。黑打底，深灰和浅灰调整明暗。再罩一遍透明黑，会使得明暗过渡更自然。
按键用浅色的水性漆手涂，强调细节。加上合理的浅渍洗，最后喷一遍消光。仪表盘用水性光油手涂。


光油大概干燥了三四天了，引擎盖有轻度橘皮，还有一些细小的落尘瑕疵。




1

夏南

打磨削弱边缘积漆和橘皮。打磨金属面漆我会更加小心，因为一旦磨穿光油层，补漆相比普通漆面要更麻烦，由于金属粒子分布问题，后补的漆面肯定跟原漆有较大出入，本次的打磨我是比较保守的。


完全浸入水中检查。


准备抛光，用的GT的两种研磨膏。加海绵头和小电钻。



1

夏南

所谓的反光镜面是很容易的，基本上一遍就能抛出来，但这种镜面只能勉强够拍照用，肉眼是能看到很多细小划痕和轻微雾面的。


拍照的清晰度无论如何也比不上肉眼。对比下面这两张照片，引擎盖实际肉眼可见轻微雾面，但表现在照片上就是反光的亮度会比车顶反光略弱一些。


粗目和细目研磨膏过了几遍。
这种漆面基本可以看了。


关于打磨和抛光：打磨抛光用通俗的话来说就是：想达到80分的镜面，只需花40分钟。还想继续提升到90分，就得花2小时。如果想达到95分的镜面，那就再花6小时。这个没办法讨巧，也不存在什么抛光神器，神级研磨膏。只有一个秘诀就是花时间花功夫去磨。

但见好就收也很重要。模型上能达到90分的镜面就基本已经超越真车的镜面了。我一般也是抛光到能满足近距离拍照的程度就停手了。不是懒，而是塑料底不支持更深程度的抛光，再抛下去可能会出别的意外。

95分以上的镜面不是抛光出来的，而是喷完不抛光，靠物件本身的曲线形成的镜面。这种镜面最平滑且没有一丝划痕。
还有要注意的是光油和研磨膏的配合。

有些厂商的研磨膏是为了硝基光油开发的，可能不太适合氨基光油。氨基光油硬度没网上传得那么夸张，毕竟是塑料底。但比硝基光油硬是肯定的。

以前手动抛光时，最少6小时起步。现在换成电动工具，也得2小时以上。一般电钻会用到热得烫手为止。没有捷径，没有神器，没有技术，全是感情。

在氨基光油上重新遮盖喷黑色。硝基漆在氨基光油上的附着力会降低，边缘会经不起遮盖带的撕扯。


车壳上的零件还剩这么多，最烦在车壳上贴零件了。一不小心就要毁漆面。


终于粘完啦，放置10分钟等胶水干固。基本都是用模型流缝胶，透明件为UV胶，这次只用了两种胶。


1

夏南

成品照































制作总结
经过还算容易且没有太多变故的制作，终于完成了。套件总体能给80分以上，没有大的缺陷，且价格适中。

可能只有跳灯的翻开结构需要自行改造一下，使其不会太过松垮。至于如何改造，之前的制作过程中有详细说明。

套件除正常民用的光油难度外，还有一个难度就是长谷川的特色，车身上巨多的细节需要粘接。除开这两点以外，并无其它难点。

一直想做一辆跳灯车型，但是市面现存的拼装模型套件中并没有什么太好的选择。要么是套件年代过于久远，要么是套件本身素质不太行，要么是题材不够吸引。做完这盒套件算是完成了一桩念想。感谢大家的观看~