[教程]“水雷屋”的水景教程——上篇·基础水景技法

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作者：水雷屋z-，原文发表于微博“水雷屋”及微信公众号“水雷屋模型工作室”，授权转载，版权属于老仙他本仙所有。图文略有改动。

水景制作其实是有一个心路历程的变化，本来对于这样一个并不复杂且普及类的水景制作教程来说，三言两语配几张图或者拍一个十几秒的小视频就可以轻松解决。但我个人实在不想就这样草草了事，毕竟无数次的下次一定.JPG，悬念也铺垫了很久，因此思来想去还是想在本就非常简单无聊的教程里加入一些结合实际情况的探讨研究分析，和我自身对水景制作的一些思考。本期主要分享我平时制作的扁平化水景，也就是最容易上手的基础款。

总的来说这套基础的水景制作方法就是在早年模型船吧的熊版（以下简称熊版）分享的小杨大师水景教程和KUKU大师水景技法的基础上，结合自身经验，部分简化，部分改进，从而形成的一套自己的技法，特点就是材料简单、难度低易上手、耗时较少。而之所以能呈现出效果的核心就在于涂抹技法。

原创构思不易，也期待大家多多互动分享，欢迎转评赞求饶

​一、材料

​1.贝碧欧光亮调色胶

在最初接触水景的时候使用的是马利牌的丙烯凝胶，但使用效果不佳，抹出来的海面纹理僵硬突兀，并且非常难干透，通透度一般。而贝碧欧也是来自于熊版教程中的推荐，贝碧欧这款叫光亮调色胶，其实就是其他品牌的丙烯凝胶，成分是基本相同的，也相当于很多专用的透明水景膏。优点是质感柔和细腻，易干透，通透度高、光泽度上佳。唯一的缺点是气泡严重，后面会着重提到。上图是贝碧欧光亮调色胶的外包装，相似的包装有很多款，包括光亮调色胶、光亮粘合剂、亚光调色胶等，需要注意区分。

2.笔头硬化的面相笔


在熊版和KU神的教程中涂抹丙烯凝胶的基础工具分别是平笔和牙签（熊版教程需要涂抹2-3层，因此第一层为平笔，后面使用面相笔刻画更细腻的纹理；而KU神的静态水景要求海面起伏纹理密集且细腻）。但在最初的尝试中发现牙签耗时很长，效率较低，尤其碰到大尺寸水景的铺设需要极大的耐心，并且力度不太好控制，抹出来的纹理偏僵硬。而面相笔对我来说反而更合适：笔头先用凝胶包裹硬化（这个过程在涂抹凝胶的时候也会自然形成），形成一个纺锤形尖头即可。相比牙签，用面相笔可以在保证细腻的纹理效果的同时，大大提高效率节省制作时间，力度更好控制，纹理柔和自然不僵硬。根据不同起伏纹理大小的需求，可以准备几支不同大小的面相笔。

二、水景底色

​对的，你没看错，以上就是基础款水景所需的材料，是不是非常简单。接下来提一下水景底色，我个人不喜欢饱和度很高的海水颜色，更倾向于饱和度低一点的。这里给大家分享几款海水底色的色号配方，供各位参考。

田水XF-50：这款带点青灰的深蓝色是我用的最多的底色色号，蓝色不浮夸，饱和度非常自然，很适合还原中低纬度深海海域。


田水XF-18为基础色加黑：另一种我使用较多的色号，XF-18本身是一款较浅但饱和度偏低的蓝色，以此作为基础色，加入不同量的黑色就可以调出不同深浅不同远近海域的颜色。这款相对第一种色号饱和度要稍微高一点。




田水XF-52+XF-62+白：这款还原东南沿海和长江入海口水色的配方算是我个人独家配方了。在田水色表中，52为泥土色，62为橄榄绿，这两种颜色搭配可以比较舒服地调出所谓的“黄水”，且不会偏黄也不会偏绿，饱和度自然，比例在1：1的基础上灵活调配即可。当然是否加入白色取决于你想要什么深浅度和浓度的“黄水”。



三、海面纹理

​当然，海面纹理是水景制作中非常重要的一环，这是整个水景作品的根基。同样使用丙烯凝胶或者专用水景膏，很多大师也有自己的水面纹理的风格。我个人更喜爱通透度高、纹理起伏清晰柔和的表现方式。

在喷好水景底色待完全干透后，开始涂抹丙烯凝胶。在做单船水景的时候，我个人习惯先将船固定在底座上，这样可以使凝胶和水线处更好地贴合。在涂抹时，始终朝一个方向规则排浪，我习惯是斜45°。注意抹的手法，不要单纯地涂刷（留下难看的笔痕），而是用点戳+按压的方式。我的方式是只抹一层，只要形成了明显的起伏纹理即可，铺设完毕后剩下的就交给时间。该技法的灵感基本来自于KU神的教程。






注意事项：根据我个人的惨痛经验教训，这里再补充一些额外的热知识。

1.水景铺设完毕之后切记放在安全的地方，这里的安全包括平坦宽敞且不容易落灰旁人不容易触及之处，总之在干透之前不要去打扰它。切勿为了加快干透速度放在窗口、风扇下或空调出风口等，尤其冬天的窗台口，光亮调色胶会因为过快的收缩而脆化干裂。水景就白做了，只能铲掉重来，而铲除的过程是相当懊恼且痛苦的，还有可能会伤到已经做好的船。

2.正常的温度湿度和通风条件下，亚克力底座2天可以完全干透，木底座1天可以完全干透，当然这是在正常的水景厚度前提下。在下雨天或湿度很高并伴随低温的天气情况下，贝碧欧光亮调色胶的干透速度会一定程度上降低。

3.比较遗憾的一点是，在只厚涂一层的情况下，贝碧欧的气泡问题还是比较突出的，快速点抹的时候尤为严重，这个暂时还没有很好的方法避免，只能抹的时候尽量放缓手速和耐心，或者再薄涂一层覆盖住，好在干透后不会过多影响效果。

可能看完上面一堆文字很多盆友已经头大了，这里也是补充一个多年前“珍藏到已经有包浆”的涂抹手法小视频，供大家参考。


​特殊情况：

（1）多船/编队水景

以前段时间的补给场景为例，这里主要一个是树脂板件一个是全底开模需要切船底，所以只能拿船体直接喷涂标示位置，一般塑料射出板件可以直接拿水线板，会方便很多。此作之所以和自己习惯背道而驰先铺设水景，主要还是怕先固定船后不方便操作，这个也更多是根据自己习惯来。




（2）木底座

如果遇到木质底座时还是建议多铺几层。因为木底座直接喷涂上色没办法从根本上均匀覆盖或渗入木纹，尤其是抹上凝胶后底漆会由于张力拉扯甚至会露出木纹……这里具体操作为：喷海水底色、铺抹一层凝胶、待干透后再上一层海水底色、最后再铺抹一层凝胶。这时候有同学会问：第一步我不能直接铺一层水景再上海水底色吗？上两次底色又浪费又麻烦……还真是得上两次，而且两次底色最好就是同一个色号，因为第二层底色容易因为上下两层凝胶不同的收缩率和笔触力度大导致掉色或色块剥落，因此有第一层底色作为背景色就可以避免这个尴尬。好家伙背景色前景色……Photoshop的DNA动了。总之别问，问就是一次次惨痛教训积累起来的经验～

​四、航行浪花

如果说海面纹理是整个水景作品的根基，那舰艇的航行浪花就是其灵魂，最关键的点睛之笔。再惊艳的水面如果配上失真夸张的航行浪花，整件作品也会失去生动和灵气。可能说的玄幻了点，但事实上浪花的效果确实非常影响一件水景作品的整体呈现。

白色浪花的材料也非常简单，准备一支白色丙烯颜料即可。在调制时，只需在光亮调色胶里加入非常少量的白色丙烯颜料，比例在一比几十左右，过多的白色颜料会让浪花显得非常实，没有通透感。如果偏淡宁可多涂几层。


我平时制作的大多为中低速水景，浪花不会很厚重很实在，层次感会丰富一点。基于对舰船航行实际情况的参考研究，图1灵魂画作为一直以来基本遵循的的通用浪型：即舰艏、舰舯处画出2-3层人字形浪花，由前向后慢慢减弱，并且浪花最外侧边缘（浪头）会着重加深加厚；而两舷水线处一般会贴合画出两条轻微的浪痕；尤其需要注意的是舰艉尾浪，现实中舰船不管在何种航速下，舰艉浪都会呈现出非常“亢奋”的状态，并在一定长度的收缩后突然向两侧扩张散开，近似喇叭状。​​









额外想提及的一点是舰艏浪，一般来说采用传统飞剪艏的舰船，舰艏划开的浪会先贴合舰艏一段长度后再散开，形成明显的内收人字形，并不会在舰艏堆积太多浪花，这也是很多朋友在刻画浪花时非常容易忽视的一个问题。这里有个比较简单的做法，就是先在舰艏抹一点浪花，然后用沾湿的尖头棉签沿舰艏擦去多余的浪花，此时内收人字形已显现，并且会在舰艏水线处堆积舰艏波。从效果上来说是对于特制舰艏波的一种简化版做法，但确实更简单易上手，同时也不会看起来太奇怪。


以下制作例有中速也有低速航行状态，但基本都遵循了上文的技法和处理方式，结合上面052C型和051型驱逐舰中低速的航行照片，供大家对比参考研究。同时该技法适用于大中小型舰艇和各种船型，刻画出的浪型都不会太违和。这其中浪花的笔触就由各位慢慢琢磨了，虽说已简化许多步骤环节，但也不是一时半会儿就可以完全掌握的，说到底还是得去尝试去动手制作。







水景教程上篇就到这里了，但第一阶段介绍的水景技法毕竟只是为了普及和入门，目的是给大家提供一种最简单易上手的水景制作方法，但同时也不失效果。而下篇会聚焦于更进阶的立体水景制作，同时补充上篇未提到的各种细节增色步骤（例如浪花底色的渐变处理、开尔文角的呈现、舰艏波的制作等等），这里就再挖个坑，期待大家的关注和支持！